三二行館只有一間餐廳「The Restaurant」。
來到這家正統義大利餐廳，絕對不能錯過義大利燉飯，三二行館自2004年開幕以來，義大利燉飯不曾下過菜單，於是，我點了內含燉飯的春夏套餐（2014）
我信任三二的手藝。
第一個原因，創辦人邱明宏在1986年股市稱雄之前，是台北市南京東路「榮安川菜館」的老闆，以他的廚藝與嚐遍世界拔尖美食的味蕾，再佐以只有最好、沒有次好的哲學，他的餐廳不可能砸招牌。
再者，三二行館的客人大多來自台灣金字塔尖，要讓這群見多「吃」廣或深具文化品味的人稱讚，絕不容易，因此，主廚人選至為關鍵。
陳溫仁主廚Chef Jimmy，不只用廚藝證明了自己，也成功將The Restaurant打入上流社會的饕客圈。
我們就從燉飯講起吧。
霧黑的瓷碗襯托出燉飯的濕潤油亮，一塊厚實的鴨肝鋪在飯上，讓整道菜在視覺上展現出低調奢華的貴氣。
我用湯匙舀下一小塊鴨肝和燉飯一起送入口中，我嚐到了磨菇、乾酪以及那蘊藏著蜂蜜、大蒜、香草、麝香、瓦斯等撲朔迷離又如此濃烈的松露之味，再搭配上鴨肝的脂膩油嫩，我皺起了眉，閉上了眼，由肺腑深處發出了一聲「喔~~」。
雖然才吃第一口，我便已覺得份量太少而出現離情依依的捨不得，只好改變策略，一咪咪一咪咪，一小口一小口的吃。
不過，香歸香，咬起來並不如眼見那樣軟爛，米心有點韌，甚至有點生。夾生飯對我這嗜吃軟飯的台灣人來說，不那麼習慣。
其實，這才是義大利燉飯的正統味兒，為了保留咬勁，米只能煮到七、八分熟，講究個外軟內Q。
台灣米煮不出義大利燉飯的口感，於是，坊間許多義大利餐廳為了貼近本國人口味而選用台灣米，結果反而血統不純，為什麼甘做半弔子的事？成本可能是考量之一。
陳溫仁選用的是義大利Acquerello米廠七年陳年的Carnaroli米，個頭飽滿又大顆，澱粉質含量高。Acquerello出品的米享譽全球，號稱為米界LV。
當然，價錢也是台灣米的三倍以上。我知道術業有專攻，但仍然好奇一個台灣廚師如何得知Acquerello這個品牌？
「很簡單，米其林三星名廚用什麼，我就用什麼。」陳溫仁說。
原來，邱明宏每年都送陳溫仁去歐洲各國進修，希望他去觀察當地人去的市場、吃些什麼，在義大利實際生活，長久下來，陳溫仁的義大利料理將不只是形似，整個餐廳都注入道地南歐靈魂。
此外，自2010年起，三二行館每年都會邀請米其林三星主廚擔任客座。
為此，陳溫仁會飛去這些名廚的餐廳，花兩週時間學習他們的流程、技藝、用料，如此一來，等名廚來台獻藝時，陳溫仁的台灣團隊便足以和三星主廚合作無間，譜出一道又一道的佳餚。因此，The Restaurant使用與三星主廚 Massimiliano Alajmo、Massimo Bottura、 Heinz Beck相同的米油佐料一點也不稀奇，最重要的是，在次次的交流中，陳溫仁將米其林三星餐廳的作業方式、名廚對料理的堅持與執著，潛移默化進了The Restaurant，也難怪三二行館被選入擁有米其林350顆星的羅萊夏朵精品飯店聯盟。
嗯，好像扯遠了…
看似簡單的燉飯（一碗飯+一塊鴨肝），其實工程浩大。
燉飯在拌炒時必須不斷添加高湯，讓無味的米粒吸飽主廚想要呈現的風味。
陳溫仁雖然花了24小時熬煮高湯，但是在蘑菇、松露、帕馬森乾酪、鴨肝等食材的濃郁口感掩蓋下，消費者未必品得出深藏米心的高湯滋味，然而，主廚依然願意為了這種不明顯，少了卻有些不一樣的細節，堅持耗上一天一夜的心血。
既然聊到高湯，Menu上的第二道菜：「精燉海鮮黃金澄清湯」不能不提。
製作此湯要花三天功夫。第一天熬湯底，用魚骨、雞骨、牛骨和水一起煮一天一夜後，得出一般常見濁濁的高湯。
第二天用蔬菜、蛋白去醃製海鮮料（魚蟹貝肉）。
最後一天要把第一天熬好的高湯和第二天的海鮮料蔬菜混在一起，小火燉上8至12小時，慢慢的，殘渣往下沈澱，上層則分離出較為清澈的湯頭。
過程中不太能攪拌，多層過濾時也得小心翼翼，因為輕微的震動，整鍋湯就濁了，前功盡棄。
這一碗湯，並沒有衝上腦門的震撼美味，初嚐，不怎樣啊？但幾口之後，一股甘美的後勁來了，讓人欲罷不能。
為什麼會這樣？
「你吃過泡麵吧？泡麵的湯頭是不是從第一口到最後一口，味道都一樣？因為，它靠的是化學調味料。」陳溫仁回答。
忽然間，我對於近年來的食品安全問題，有了恍然的頓悟。
假設，陳溫仁使用化學材料調製澄清湯，那麼他只需要燒開一鍋水，加入調味粉，便可以上桌見客了。
但是，他花了72小時熬製，這需要投入多少人力？每道工又要耗多少細節才能完成？所以，別說72小時的水電瓦斯人力成本有多高，每道菜皆是由陳溫仁率領整個團隊經年累月的反覆測試，在厘米之差的重量比、濃縮比的戰爭中，絞盡腦汁找到黃金比例的聖杯。
這所有的努力，難道會和一包調味粉的成本相同嗎？原來，看不見的廚房可以是食安死角，也可以看見廚師的良心和企業的品格。
陳溫仁的小廚房塞進了二十幾位廚師，他們這個熬湯那個煮醬，譬如Menu第六道香煎小羔羊排的醬汁，基底是用羊骨頭去熬煮的紅酒醬汁，裡面沒有添加一點點勾芡、馬鈴薯或任何澱粉的元素，純粹來自羊骨的濃縮膠質，一公升煮煮煮煮到只剩一百毫升的精華讓客人沾羊排享用。
陳溫仁的誠意讓我想到戲劇的名言，台上一分鐘台下十年功。這麼多人全力以赴的心血，只為讓我嚐到一碗天然鮮美的湯、一碗燉飯、一抹醬汁，我，非常感動，謝謝款待。
然而，主廚的堅持來自於老闆的支持。
邱明宏自己就是餐廳經營老手，他怎會不懂將本逐利的巧門，令人欽佩的是，正因為懂，還如此不計成本的以最高貴的食材（阿爾巴松露一公斤新台幣30萬）、最繁複耗時的工法只為讓客人唇齒留香，回味無窮，這份心意已經遠遠超越一客套餐多少錢的數字問題，事實上，The Restaurant已為台灣的餐廳設下了一個範本，不管是口味上的或道德上的。
既然講到正派經營，容我再舉個例子。
本報導為商業邀約，但全文乃個人體驗之真實感受